Relojes Culem, inspirados en los viajes

Culem watches o Relojes Culem, es una marca de relojes independiente, la cual lanzará su primera colección de relojes de lujo y viaje GMT doble huso horario automático, el 16 de abril de 2019.

Culem combina dos pasiones, viajar por el mundo como una expansión mental y los relojes de lujo de la más alta artesanía. Un reloj Culem es una colección de recuerdos en el tiempo, una cápsula de sus viajes más preciados y una ventana a un mundo de descubrimientos.

¿Cuales son los relojes con el mantenimiento más barato?

No solamente tiene que ver el gusto, la preferencia por la marca y el precio en nuestra decisión de adquirir un reloj sino que, además, también tiene que ver el precio que nos va a costar mantener ese reloj. Hemos oído muchas veces quejas de personas que descubren, no sin cierto desasosiego, que llevar a la relojería para realizarle el mantenimiento a su modelo de reloj resulta más caro que adquirir otro nuevo. O mejor dicho: en unos pocos meses, habrán gastado más que si hubiesen comprado otro.

Muchas marcas ocultan este tipo de información con todas sus fuerzas (Rolex, por ejemplo, no deja que estos precios se hagan públicos), mientras que otras incluso dejan que cada SAT decida un poco lo que quiere cobrar. Aquí vamos a poner un listado atendiendo, por tanto, a los precios oficiales que las marcas les hacen cobrar a los servicios de reparaciones.

La curiosa historia que se esconde detrás del nombre de Rolex

Rolex fue fundada por el alemán Hans Wildorf. No es una marca alemana, sino inglesa, puesto que él y su cuñado (Alfred Davis) empezaron con una empresa de distribución de piezas de relojería en Inglaterra. La marca se denominó inicialmente "Wildorf & Davis", pero montar eso en la esfera del fondo de un reloj no quedaba nada bien. Wildorf buscaba una marca que fuese fácil de pronunciar, de recordar, y que fuese corta, para que pudiera verse bien en el fondo del reloj y quedar centrada, no con espacios en blanco como las combinaciones de varias palabras.

Se dice que Hans Wildorf estuvo probando y probando las letras del alfabeto, mezclándolas entre sí, hasta que se quedó con unos cien nombres, pero ninguno de esos cien nombres le convenció.

Omega vuelve a fabricar su mítico 321

Más de medio siglo después de su desaparición (lo hizo en los años 1940), Omega ha decidido volver de nuevo a fabricar uno de sus calibres más apreciados por los aficionados y coleccionistas de la marca: el 321. Se trata de un calibre con cronógrafo, de remonte manual, con 17 rubíes, y es uno de los movimientos de arquitectura más intrincada de la marca del Grupo Swatch. Fue también el primer movimiento que llevó el Omega Speedmaster, allá por 1957, aunque dio vida antes a otros cronógrafos del mismo fabricante, normalmente formando parte de la colección Seamaster.

La historia de este calibre es muy variada -y rica-, ya que fue el primer modelo en ser testado por la NASA y que llevó consigo el astronauta Ed White durante su primer paseo espacial. Además, fue el primer reloj en la Luna (el Speedmaster ST 105.012), por lo que su vuelva al mercado es todo un acontecimiento.

50 millones de relojes Longines

Ése es el hito al que han llegado los de Longines, ya que acaban de anunciar que desde la manufactura suiza ya se han producido 50 millones de sus relojes. Curiosamente, hace unos meses G-Shock anunció que habían llegado a los 100 millones de ventas, si tenemos en cuenta el precio de los modelos de Longines comparándolo con lo que cuestan -o costaban, hasta los G-Shock Premium, claro- un G-Shock, la cifra alcanzada por Longines es meritoria.

Claro que también hay que introducir en la ecuación otra importante variable, y es que Longines tiene casi dos siglos de existencia -se fundó en 1832 en Saint-Imier, Suiza, por Auguste Agassiz-, mientras que G-Shock apenas acaba de pasar de los 35 años.

Las felicitaciones más llamativas de los fabricantes de relojería para estas fechas

Siempre que llegan estas fechas empieza a surgir en mí una enorme curiosidad por ver las felicitaciones de las marcas de relojería. La razón es que, en bastantes casos -sobre todo en las más elitistas- no se limitan a enviarte una felicitación sino, además, un regalo, un detalle, o un pequeño obsequio.

No quiero hacer una competición de esto, pero sí un pequeño listado sobre las felicitaciones que, junto con pequeños obsequios -a veces material de merchandising- han ido enviando algunas de las mejores marcas relojeras. No pondré todas, solo los que me han resultado más exclusivos/llamativos. Vamos a allá.

El reloj Longines más antiguo tiene 151 años..., y aún funciona

Acaba de ser certificado el reloj Longines más antiguo hasta la fecha, un modelo de bolsillo -obviamente- que se fabricó nada más y nada menos que en el año 1867. Su dueño es un coleccionista estadounidense (de ascendencia japonesa) que se encontró con este ejemplar cuyo número de serie es de la centena: el 183. Eso indica que fue fabricado en el año 1867, según los registros que aún conservan en Longines.

De hecho, hasta allí viajó el dueño del reloj (hasta la sede en St. Imier, Suiza), para autentificar la pieza. Tras analizarlo expertos relojeros y confrontándose con los registros que el fabricante helvético conserva, se confirmó que había sido fabricado en el año 1867, el año en el que se inauguraron las instalaciones, sustituyendo a la pequeña manufactura fundada en 1832 y que dio origen a la marca.

"Marcando el tiempo": ¿tiene futuro la relojería?

Ricardo Suárez-. Muy buenas, os saluda Ricardo Suárez; estamos una edición más en "Marcando el tiempo", en la sintonía de VAV Radio, para pasar un rato ameno y espero que muy entretenido -o por lo menos en eso nos vamos a tratar de esforzar- hablando de nuestro tema favorito, el de la relojería. Y para ello contamos con nuestro invitado habitual, que es Mateo Salazar. Bienvenido, Mateo.

Mateo Salazar-. Muy buenas, Ricardo.

Ricardo Suárez-. Hoy vamos a hablar sobre el futuro de la relojería, ¿tiene futuro la relojería? La relojería se encuentra ante un desafío tremendo frente a los smartwatches, ¿tienen futuro los relojes tales como los conocemos?

Mateo Salazar-. Hablas de los smartwatches, y en efecto, el sector de la relojería, sobre todo el suizo, aprendió bastante bien la lección con los modelos de cuarzo, y ahora intenta evitar por todos los medios verse sorprendida, añadiendo tecnología de relojes inteligentes, smartwatches, a relojes clásicos. Creo que no es el camino, creo que no les funciona demasiado bien... Fossil lo ha intentado de alguna manera, pero acabaron convirtiendo los relojes entre una especie de sucedáneo entre digital e inteligente, que no es lo que la gente busca. Hay soluciones intermedias también, que permiten a cualquier reloj mecánico convencional que tengamos, o de cuarzo, tener funcionalidades de reloj inteligente (por ejemplo avisos del móvil, etc.), mediante un dispositivo, un artilugio que se pone junto al reloj, en la correa, para convertirlo en eso, en una especie de smartwatch, que tampoco es la solución.

"El universo del reloj", otro blog de relojería que se queda en el camino

Empezar siempre se suele hacer con fuerza y con ganas; perdurar es lo difícil. Durante estos años he perdido la cuenta de los blogs y páginas de relojería que están "cayendo como moscas", y aunque no hago un seguimiento estricto sobre cada una de ellas, siempre encuentro alguna sorpresa.

"El Universo del reloj" era una de esas páginas que prometía cubrir todas las novedades que, sobre la relojería, tocan muchos blogs extranjeros, haciéndolo en un blog con lo mejor del mercado y los más grandes lanzamientos. Visitando su dominio para ver "cómo les iba las cosas" acabo de darme cuenta que han cerrado. Su cuenta oficial en Twitter lleva sin actualizar hace más de un año, que supongo será el tiempo aproximado desde que se fueron.

Casio ya no hace relojes como antes

No es la primera vez que se dice esa frase y, por desgracia, cada vez se repite más insistentemente: "Casio no hace relojes como antes". Parece un tópico, pero cuando se vuelve algo palpable y real en un modelo de la Casio de hoy, la cosa cambia bastante.

Muchos sabréis que uno de los Casio que más nos han convencido es el CPA-100: tiene un módulo soberbio, muy completo (y complejo), con multitud de opciones que en parte nos recuerdan mucho a la Casio de antes. Cuando lo probamos en su día nos quedamos gratamente sorprendidos en todos los aspectos, desde su autonomía hasta su construcción, en apariencia robusta y duradera.

Pero, lamentablemente, esa es la palabra clave: "en apariencia".

Mont Blanc y su elitista club 4810

Actualización: Imágenes del evento, "en directo" desde Miami.

Original:
Sin llegar a ser un club clandestino, es cierto que fuera del círculo más cercano a Mont Blanc pocos han oído hablar del "Club 4810". No es un club privado, sin embargo tampoco se trata de un club al que cualquiera pueda acceder. Lo que sí es, es un club oficial de la marca, en el cual Mont Blanc pone bastante interés y recursos.

Dentro de este selecto club existen diferentes categorías, dependiendo de una serie de circunstancias: el tipo de cliente que es (si se hacen muchas compras, y si se hacen compras de gran valor), su estatus social, y si se trata de una celebridad o de un personaje famoso. Dependiendo de estas categorías (imagino que habrá más, como supondréis no formo parte de ese Club) los miembros reciben regalos (algunos incluso personalizados, cómo el que encontraréis tras el salto, y que le hicieron a Kim Chang Kyu), libros, perfumes, joyas... Y también invitaciones a eventos especiales, como el que abre sus puertas hoy -y de ahí el motivo de esta entrada- en Miami, y que durará hasta el día 25 de octubre. Allí -se presupone- presentan novedades, disfrutan de degustaciones, y por supuesto todo ello en un ambiente de glamour que..., bueno, va acorde con los valores que quiere expresar (y difundir la marca). Porque no lo olvidemos: en el fondo, no es más que una forma más de publicidad.

Quince días con un reloj mecánico (impresiones)

Hace tiempo que sé que los relojes de cuarzo pueden complicarte bastante la vida, no solo porque fácilmente te lleven a confusión con sus horarios mundiales, o que cambies de formato horario sin querer, o te activen el DST (o lo desactives) sin darte cuenta (con el consiguiente peligro, sobre todo en aquellos en donde ésto lo puedes cambiar apretando un simple botón, como los Casio DB-360), sino que, además, pueden llegar a ser muy poco precisos.

Que el Nixon se atrasase varios minutos por día, o el Casio AL-190 adelantase casi veinte segundos a la semana, son otros buenos ejemplos de que no todo podemos dejárselo en manos de un reloj de cuarzo, o fiarnos absolutamente de él sin ninguna clase de reparo.

El "oscuro acuerdo" por el que Casio no fabrica digitales con caja de acero

Hace un tiempo alguien ponía en un foro generalista una pregunta que suele repetirse de tanto en tanto. Un usuario inquiría: "¿podéis decirme un Casio digital que sea de acero?". De inmediato, le empezaron a llover respuestas: "A168", "A164", "A158"... Ante tales respuestas me vi en la necesidad de intervenir, y le puse:

"No te molestes en buscar: no existen".

Pero, ¿por que no existen? ¿Nunca os lo habéis planteado?

¿Qué prefieres: remontador, oscilador de silicio, o tourbillon?

La precisión más exacta posible siempre fue uno de los objetivos más buscados dentro de la relojería mecánica, algo que empezó a cobrar cada vez mas importancia a medida que la sociedad se fue industrializando.

Un reloj preciso era vital en la navegación marítima y, con la llegada del ferrocarril, se volvió un bien muy preciado para manejar los horarios. A ello debemos la estandarización de las horas en los Estados Unidos (el ferrocarril necesitaba un horario común para sus trenes, que difería del local puesto que cada región tenía su propio horario), y tras varios desastres marítimos, el gobierno inglés decidió ofrecer una recompensa a quien pudiera ser capaz de diseñar y construir un reloj muy preciso.

Relojes de primera, y relojes de segunda

Hay relojes buenos, y relojes malos. Hay relojes caros, y relojes baratos. Sin embargo hay fabricantes que van más allá, y hacen relojes de primera, y relojes de segunda. Casio es uno de ellos.

Se dice que Casio tiene relojes muy buenos, y es cierto. Y se dice que, además, también son muy competitivos, cosa que también lo es. Pero esto es así mientras no les exijas demasiado.

Ulysse Nardin vendrá directamente a España a partir del próximo año

El grupo Diarsa era, hasta este año, la representación y distribución oficial del fabricante de relojes de alta gama Ulysse Nardin, pero a partir del próximo año la manufactura suiza llevará ella misma la marca, tanto en España como en Portugal. La nueva gerente de marca ("Brand Manager") de Ulysse Nardin será Sabrine Six, que realizará su trabajo desde la delegación madrileña de la filial a partir de 2019.

Ulysse Nardin es desde julio del año 2014 una de las marcas del Grupo Kering, que entre sus firmas engloba también la marca de lujo en relojería Girard-Perregaux, así como Luxury, Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, McQ, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, y Kering Eyewear.

| Redacción: CadenaCuatro.com

Gronefeld con mecanismo de remontador

El remontador ("remontoire", del francés "remonter", "dar cuerda") es un mecanismo que también se denomina "de fuerza constante", y que se encarga de recoger nuevamente la energía el tren de engranajes del reloj para impulsar el escape y corregir o reducir la pérdida de energía por fricción. Este modelo de Gronefeld (Grönefeld), el 1941 Remontoir, es un buen ejemplo de ello que, además, podemos ver el trabajo de este tipo de mecanismo de manera gráfica y a simple vista, a las nueve. Cada ocho segundos, el sistema enrolla un pequeño muelle en espiral para aumentar la precisión del mecanismo, debido a -según el tipo de reloj- diferentes aspectos: inclemencias del tiempo sobre las agujas en los relojes de las torres o que estén al aire libre, o como en este caso en el Gronefeld 1941 Remontoir, la disminución de la fuerza a medida que se agota la energía del resorte enrollado. También causan inexactitudes pequeñas variaciones en los trenes de engranajes, o en la lubricación (densidad, temperatura, acumulación...).

Con un remontador se intenta que el escape se aísle del resto del movimiento, aplicándole una única y constante fuerza al mismo de tal forma que varía lo menos posible: el mencionado remontador. Así, cualquier variación no pasa al escape, ya que la fuente de energía principal se va al remontoire. En el Gronefeld 1941 Remontoir el sistema se recarga de la fuente principal cada ocho segundos, pero según el sistema pueden tener intervalos mayores. La precisión se incrementa además por el propio mecanismo, que funciona a grandes rasgos como un regulador, puesto que su rebobinado promedia cualquier variación en la velocidad del reloj por la fuerza del remontador. Dicho de otra forma: si al final del rebobinado el mecanismo se hiciera más lento, se recuperaría al principio de la siguiente recarga. Al ser los ciclos más pequeños, esta apreciación sería menor en el tiempo que en un reloj de remonte o mecánico convencional, donde iría atrasado durante más tiempo al final del día (o al final de su carga).

Fossil compartirá su tecnología de relojes inteligentes con Citizen

Normalmente todos pensaríamos que Citizen tiene la capacidad, y la tecnología suficiente, como para desarrollar sus propios relojes inteligentes, pero al parecer no es así. Y es aún más llamativo que tenga que recurrir precisamente a uno de sus grandes competidores en el mercado, Fossil, que es una de las marcas de relojes que más vende (sobre todo en Estados Unidos), y una de las líderes a nivel mundial. Así, como tantas veces ocurre en tantos sectores, en los escaparates están frente a frente, pero de puertas para adentro van codo con codo.

Parece ser que a Citizen se le está complicando (o no quiere perder tiempo, que también puede ser) la tecnología de relojes inteligentes, por lo que recurrirá a Fossil. El acuerdo de colaboración, hecho público a principios de este mes, contempla que Citizen fabricará el motor híbrido de sus relojes smartwatch, utilizando tecnología del Grupo Fossil. También Fossil le ayudará "a las innovaciones futuras" de esta categoría, es decir, de relojes inteligentes.

La horrible desventura de Citizen y sus Eco-Drive

Esta mañana comentaba con un chaval lo contento que estoy con mi nuevo reloj mecánico. Y, a la vez, hemos aprovechado para intercambiar algunos recuerdos y anécdotas, en especial sobre la relojería. Porque yo recordaba que él había adquirido un reloj mecánico, pero no estaba muy claro en mi memoria la marca. Me dijo que en realidad era un Citizen Eco-Drive, según la publicidad de la marca japonesa (¡siempre la publicidad!), el reloj podía recargarse con un poco de cualquier luz (por cierto, aún siguen poniéndolo en su web). Le costó lo suyo adquirir el Citizen en la relojería de su barrio que, como podéis suponer, no tienen los precios que para estas cosas sí tienen en tiendas online como Amazon. Cuando lo tenía en su casa, el Citizen de marras no cargaba. Me sorprendió que me dijera eso porque, si algo tienen de buena fama los Citizen, es en sus acumuladores. Pero es evidente que en todas las marcas cuecen habas.

Volvió a la relojería desesperado, y el relojero le dijo que esos acumuladores ("baterías", les llamó) eran duros de roer y que siguiera insistiendo hasta recargarlo, poniéndolo a una ventana con mucha luz. Por supuesto este chico acabó harto, porque encima de que adquieras nuevo tu reloj, no puedas disfrutarlo, y tengas que "usarlo" viéndolo apoyado en la repisa de tu ventana, no es precisamente la mejor experiencia de compra.

El indicador de reserva oculto

Una de las complicaciones más interesantes de la relojería mecánica y, además, de las más útiles (además del calendario) es, a mi modo de ver, el indicador de reserva de marcha (también llamado "indicador de reserva de cuerda"). Sin embargo, ésta es una función muy proclive a crear un cierto "desasosiego", una de esas utilidades que pueden llegar a ser molestas, llegando incluso a obsesión. Lo recuerdo muy bien con los relojes solares de cuarzo: al final, tiendes siempre a mirar en qué estado se encuentra la batería o el acumulador, convirtiéndose en toda una molestia y, como lo tienes en el frontal del reloj cada vez que miras la hora, aunque hagas esfuerzos por no prestarle atención, acabas desviando hacia él la vista. O sea: que puede llegar a ser muy desagradable.

Pero claro, si útil es tenerlo, ¿dónde ponerlo, pues? La solución que han elegido desde Vacheron Constantin es, sin lugar a dudas, acertadísima: en la parte posterior, visible solo tras el cristal de exposición, tras darle la vuelta al reloj. Esto hace que siempre que queramos podamos saber la reserva de marcha que tenemos pero, a la vez, sin molestarnos. También evita, por supuesto, que sobrecarguemos la esfera o el frontal de cosas o añadidos extras.